Toraja, Indonesien: Vad du ska veta innan du åker

Posted on
Toraja, Indonesien: Vad du ska veta innan du åker

Toraja , högt uppe på bergen på Indonesiens Sulawesi-ö, står de levande och de dödas världar sida vid sida – med knappt någonting som skiljer de två. Som ett resultat är de dödas Torajan-rike lika färgglada (om inte lika livliga) som de levande.

Grottgolv fyllda med mänskliga ben och cigaretter; höga  tungkonan  (Toraja-hus) högt upp på pelare; bilder som kallas “tau-tau” som stirrar med synlösa ögon ut ur öppningarna i en klippa; och regelbundna bufflaroffer för att blidka andarna hos de nyligen avlidna – alla härstammar från tron ​​att de bortgångna förfäderna i Toraja inte alls har ”avgått”.

Tillbringa några dagar i Toraja för att ta in den friska bergsluften och lokalbefolkningens gästfrihet – och du kommer att hitta hur lyckligt de lever, även i deras ständiga förfäders ständigt närvarande blick. Den unika kulturen i Toraja är väl värt den tio timmars kurviga bergskörning som krävs för att komma dit!  

Var är Toraja, Indonesien?

För länge sedan isolerades Toraja effektivt från det vanliga Indonesien av bergen i södra Sulawesi. Att ta sig till Toraja tog flera dagar med hård marschering i bergig terräng för att nå en stad cirka 200 mil norr om huvudstaden Makassar.

Idag gör en kortbetongsväg korta arbeten på det avståndet och kräver bara cirka åtta till tio timmars resa med buss. (Torajanerna har rykte som utmärkta mekaniker. De äger och driver de flesta bussar som förbinder Makassar till sitt hemland.)

Makassar är i sin tur bara en direkt direktflyg från Jakarta och Bali, vilket gör Toraja till en nyckelpunkt i alla betydande resplaner för Indonesien.

Resenärer stiger av vid Rantepao , norra Torajas huvudstad och dess kulturella centrum. Rantepaos lågslungade urbanitet, chock-a-block med låga byggnader från 1960-talet och enstaka strukturer i tongkonan- stil, ger snabbt plats för risfält och höga kalkstentoppar.

Det kallare vädret är din enda omedelbara ledtråd till Torajas höjd. Du måste besöka utkikspunkter som Lolai för att få en visceral uppfattning om din plats i höglandet: på morgonen känns utkikspunkten vid Lolai som en ö som kikar ut ur ett hav av moln.  

Vad skiljer Toraja-kulturen utöver resten av Indonesien?

När Bugis- och Makassar-folket genomgick konvertering till islam lyckades Toraja hänga fast vid sin traditionella tro –  Aluk Todolo , eller ”förfädernas väg” – som fortfarande fungerar som grund för Torajas kultur idag.

Även efter massomvandlingen av de flesta Torajans till kristendomen, följer gamla Aluk Todolo- vanor hårt.

De traditionella byarna i Toraja – som Pallawa – bevarar lokalbefolkningens ursprungliga livsstil, förkroppsligad i områdets ikoniska tongkonanhus med böjda tak . Varje samhälle rymmer en enda familj eller klan, som bor i raden av hus som vetter mot norr; mindre risfodral ( alang ) sträcker sig på andra sidan av banan.  

Torajan Statussymboler

Många traditionella tongkonan har en kolonn med vattenbuffelhorn, ordnade efter storlek. Dessa horn är statusmarkörer: resterna av tidigare uppoffringar till ära för någon avskild förfader.

Folket i Toraja – som alla samhällen i världen – sysslar med att samla statussymboler, samla och spendera rikedom och föda upp ättlingar.

Torajans använder övergångsritualer för att cementera deras status, rikedom och familjeställning i samhället; ingenstans är detta mer uppenbart än i Torajas berömda begravningsritualer.

En Toraja-begravning

Toraja begravningsceremoni

Det strikta Aluk Todolo- systemet dikterar hur Toraja-människor lever, beroende på deras position på vissa sociala och andliga stegar.

  • Socialt : ett fyrklassigt klasssystem med kungligheter längst upp och tjänare längst ner.
  • Andligt : tre olika nivåer, från vårt jordiska liv till  Puya , efterlivet, till himlen för ädla andar och gudar ( deata ).

När döden kommer för en Torajan lägger familjen liket i sovrummet och behandlar det som en patient. ”Mor är sjuk”, kan en Torajan säga om sin förälder, hennes lik ligger i tillstånd i nästa rum och serveras mat en gång om dagen av sina lydiga barn. (Torajans använder en traditionell balsamvätska som använder juice av betelblad och bananer för att avvärja förfall.)

När kroppen sakta mumifierar i  tungkonan , drar familjen alla stopp för att ordna det största partipengar som kan köpas: en begravning som vanligtvis hålls mer än en månad efter dödens tid.

Torajans tror att själar inte kan komma in i  puya  (efterlivet) om de inte utför en ordentlig  makaru’dusan-  ritual – som innebär att så många grisar och vattenbufflar offras som de har råd med.

 

Vattenbuffeln: En osannolik statussymbol

Vattenbufflar gör inget arbete i Toraja, trots områdets oändliga risterrasser. Så varför finns det en stor, sjunkande besättning till höga priser på Rantepaos Pasar Bolu-marknad ?

Varje övergångsrit kräver uppoffringar av flera bufflar eller grisar – men reglerna är särskilt stränga för begravningar. Aluk Todolo anger ett minsta antal för slakt, beroende på din status. Medelklassfamiljer måste erbjuda minst åtta bufflar och 50 grisar; ädla familjer måste slakta upp hundra bufflar.

Familjer spenderar cirka 500 miljoner indonesiska rupier (37 000 USD) per vattenbuffel, med priset som når astronomiska höjder för vissa färger eller mönster.

Tedong saleko , eller vita bufflar med svarta fläckar, kan hämta upp till 800 miljoner rupier (USD 60 000 USD) medan den dyraste buffeln av alla – albinobufflar som kallas tedong bonga –  kan kosta över en miljard rupiah (75 000 USD)!

Ingen del av buffeln går till spillo – i en iögonfallande show av generositet donerar familjen köttet till medlemmar i samhället som deltar i begravningen.  

Adelens sista vila i Tampang Allo

För det statusmedvetna Toraja-folket kan inte ens döden radera klassskillnader.

En kyrkogårdgrotta –  Tampang Allo , i södra utkanten av Rantepao – innehåller resterna av den tidigare härskande familjen i Sangalla-distriktet, Puang Menturino, som bodde på 1500-talet. Den båtformade kistan ( erong ) berättar omedelbart att decedenterna här är en del av adeln, för denna typ av kista var bevarandet av härskare och deras släktingar.

Tiden har inte varit snäll mot resterna av Puang Menturino – den invecklade snidade erongen , monterad på balkar högt över grottgolvet, har försämrats genom århundradena, och vissa har tappat innehållet nedan.

Lokalbefolkningen har rensat upp scenen något och ordnat de forntida skallarna och diverse ben på avsatser runt grottan. Erbjudanden av cigaretter (kvarlämnade av fromma lokalbefolkningen) kullar fortfarande klippan runt skallarna.  

Sista viloplats för alla klasser i Lemo

lemo toraja

Begravningsgrottor är bristfälliga dessa dagar, men kalkstensklippor är ett dussin ett dussin runt Toraja. Lokal anpassning föraktar begravning i marken; Torajans föredrar att bli begravda i sten, vilket idag betyder ett hål huggen ur en Toraja-klippa.

I staden Lemo står en ren klippa bikakad med handskurna kryptor som kallas liang patane , deras dörrar mäter ungefär fem meter i kvadrat och öppnar sig i ett litet utrymme som passar fyra eller fem kistlösa rester. Liang patane är tänkt att rymma hela familjer och bevakas av tau-tau, eller bilder, som skildrar de personer som är begravda bakom dem.

Till skillnad från grottor är liang patane tillåtet för de flesta Torajans oavsett klass, men kostnaden för sådana begravningar förbehåller sig dem utom för välkända. Varje hål kostar cirka 20 till 60 miljoner indonesiska rupier att hugga (cirka 1 500-4500 USD), räknat med begravningsritualen. 

Tau-tau: Torajas tysta förmyndare

Tau-tau: Torajas tysta förmyndare

Några steg ner från Lemo-klippan hittar du en butik för en tau-tau- tillverkare, vars handarbete stirrar ut från butiksgolvet.

Tau-tau är avsedda att vara likheter med de dyrt avlidna, och deras tillverkare tar hand om att återge unika ansiktsdrag i den färdiga produkten. Hantverkare använder olika material beroende på den avlidnes sociala klass: adeln får tau-tau huggen av jackfruktträ, medan de lägre klasserna måste nöja sig med prydnader gjorda av bambu.

Den tau-tau bära riktiga kläder, som ersätts med några decennier genom att överleva familjemedlemmar. Lemo tau-tau bär relativt nya trådar, eftersom de dödade de gamla innan Indonesiens president kom på besök 2013. (Tau-tau själva beräknas vara över 400 år gamla.)

Tau-tau-tillverkare betalas traditionellt i vattenbuffel, och dessa bilder är inte billiga: cirka 24 vattenbufflar är genomsnittspriset, med högre tau-tau som går till 40 eller fler vattenbufflar.  

Öva de gamla vägarna bredvid en nyare tro

Buntu Burake

För alla dessa pittoreska förkristna traditioner bekänner de flesta Torajans kristendomen; lokalbefolkningen övar Aluk Todolo tillsammans med sakramenten och ser liten konflikt mellan de två.

60 procent av alla Torajans tillhör en protestantisk kyrka, 18 procent bekänner sig till den katolska tron, och resten är uppdelad mellan muslimer och hardcore Aluk Todolo-  utövare.

Du hittar en kristen kyrka ( gereja i den lokala lingo) på nästan varje vägböj, och båda huvudstäderna i Toraja – Makale och Rantepao – har en massiv kristen struktur uppförd på en närliggande kulle, synlig var som helst i staden.

Ett gigantiskt kors står på Bukit Singki med utsikt över Rantepao, det mest synliga tecknet på den lokala tron. Och på Buntu Burake- kullen över Makale står en jätte Jesus-staty ännu högre än Rio de Janeiros Kristus Frälsaren (40 meter i höjd, mot Återlösarens 38 meter).

Besökare på Buntu Burake får ett ögonblick av det vackra Toraja-landskapet, som en konkret Jesus – utsträckta armar, välsignar staden nedanför – vakar över axeln.

Skulptören, en hantverkare från Yogyakarta som heter Hardo Wardoyo Suwarto, är muslim själv – en situation som vänder om ett annat landmärke i Indonesien, Istiqlal-moskén i den indonesiska huvudstaden Jakarta, en massiv islamisk struktur som designades av en kristen!

Torajan kaffe

Torajas höglandsklimat gör det till en idealisk miljö för Arabica kaffedyrkning.

Tack vare sin isolering på 1800-talet skonades Torajas kaffeplantager från kaffebladrostepidemin som svepte Indonesien på 1870-talet; Som ett resultat var Torajan-kaffe så uppskattat, ett “kaffekrig” bröt ut på 1890-talet för att ta kontroll över den lokala kaffebranschen.

Idag är strid det sista på besökande kaffeälskares agenda. Du kan köpa en kopp hot joe i varje kafé, restaurang och warung ( gatubås ) i Toraja. För bönor och mark kan budgethandlare gå över till Malanggos marknad för att köpa billig Robusta per liter (cirka 10 000 indonesiska rupier per liter eller USD 0,75 USD).

Shoppare med en större budget och mer diskriminerande smak kan gå till Coffee Kaa Roastery, en specialdispens med Arabica- bönor och mark märkt efter typ och ursprung. Bönor vid Kaa kostar cirka 20 000 indonesiska rupier per kilo, eller cirka 1,50 US $.

Var man kan bo i Toraja och vart man ska åka

Indonesiens turiststyrelse visar Toraja som nästa kulturella destination efter Bali, och deras optimism är välgrundad: bortom de kulturella platser som nämns ovan, erbjuder Toraja några andra äventyr och aktiviteter som passar den kuperade terrängen:

  • Vandring och cykling: Besök byarna runt Rantepao och Makale till fots eller med cykel – de natursköna toppar och dalar i Torajas högland består huvudsakligen av risfält och skog, ibland avbrutna av kalkstens toppar och distinkta tongkonan- byar.
  • Whitewater Rafting: Om Toraja känns lite för avslappnad, åka forsränning på Torajas floder för den adrenalinhastigheten: operatörer startar regelbundna whitewater flotte-expeditioner längs Sa’dan, Mai’ting och Rongkong floder, med svårighetsgrader från klass I hela vägen till klass V.
  • Kulinariskt äventyr: De risodlande Torajans sätter sitt prägel på traditionellt indonesiskt kök med unika rätter som pa’piong , eller kryddat och kryddat kött grillat inuti ett bamburör. Ätts med ris – och helst ätit för hand – pa’piong är den perfekta introduktionen till Torajan-köket, som finns på många restauranger runt Makale och Rantepao.

Boende i Toraja tillgodoser resenärer av alla budgetar. Toraja Heritage Hotel är ett av områdets allra första fyrstjärniga hotell och fortfarande ett av de största i området. Giant Tongkonan -stil byggnader omger poolen – ger en smak av Toraja kulturen redan innan du har ställt ut för att utforska området!